Zum Shelly 1
Ich möchte nur zur Sicherheits darauf verweisen.
> https://www.shelly-support.eu/…tzspannung-und-selv-pelv/
und auch darauf, dass der Shelly1 nur bei 230/250VAC Potentialfrei ist
Shelly 2.5:
und der Shelly 2.5 kann für Rolläden und auch Serienschalter bzw. 2 Schalter verwendet werden.
Ich kenne jetzt einen Schaltplan und Platz nicht, aber ein Shelly 2.5 würde gehen. Dieser ist aber nicht Potentialfrei, der Shelly 1 ist es glaube, hat nur kein VDE Zertifikat.
Du könntest bspw. Einen Schließer zwischen klemmen, so dass der Shelly 2.5 mit 230V läuft und die 12 V geschaltet werden. Aber nimmt natürlich gut Platz ein.
Ah, wegen den dünnen Stiften der Ventile?
ja genau
Also bei mir Reporten sowohl die Tuya, als auch die Sonoff im selben Intervall.
Ìst auch scheinbar gefixed, nur hatte mir deshalb keine mehr davon geholt ^^, aber dann können die jetzt wieder mit auf die Liste 
Das 2 Cent Stück vor dem kalibrieren, damit der Druck gleichmäßig ist. Hatte immer wieder Probleme und diesen Hinweis in einem Forum zu anderen Adapter gesehen, seither keine Probleme mehr.
Bezüglich des Tuya : https://github.com/Koenkk/zigb…02#issuecomment-710119253
Da finde ich es schade, dass es nicht (wie bei den Wlan Dingern) zum Standard gehört dass auch eine Leistungsmessung möglich ist.
da nutze ich die "Shelly Plugs" aber habe bisher nur 1x im Einsatz wo ich wirklich Strom messe.
Ich zahl aber nicht 40-60€ für einen Thermostatkopf.
Die Essentials Dinger sind so für 25 zu haben, was ich noch akzeptabel finde.
ist schon einige Jahre her, und da habe ich einige durch probiert und bin durch einen Kumpel auf die gestoßen und hatte damit bisher keine Probleme gehabt, daher habe ich dann nach und nach alle geholt. Eigtl wollte ich immer die von TUYA haben aber direkt aus CN wollte ich diese dann auch nicht auf Verdacht bestellen, mittlerweile haben die ja HAMA (Whitelabel) und co.
Und gegenüber TS0201 noch mehr.
muss man die immer noch umbauen, oder senden mittlerweile besser, weil durch den Umbau mit der Taste frisst es hier die Batterien sehr schnell leer
Ich habe hier 5 Stück zum Test nebeneinander hängen. Die zeigen Unterschiede von bis zu 3 Grad und bis zu 5% Feuchte.
uff dann hab ich ggf. glück, aber habe nur zu beginn geschaut, mit den 3 normalen Hygrometern und die von XIAOMI LYWSD03 getestet, es war nur in der 2ten nach Kommastelle anders. Die XIAOMI LYWSD03 sortiere ich aber aus (bzw. nutze die ohne BT), da ich auf BT nun verzichte.
Auch kann ich nur Empfehlen, gerade an Oventrop Ventilen, ein 2 Cent Stück zwischen zu legen 
Jo bei mir auch. Hab aber endlich die Zigbee Steckdosen bekommen und die erste eingebunden. Funktioniert wie erwartet problemlos.
die IKEA Zigbee Steckdosen sind nett würde mir aber eher die von Lidl oder Osram/Ledvance anschauen. kosten im Schnitt 10-15 € / Stück und haben einen Schalter direkt an der Steckdose, die IKEA Steckdosen haben leider keinen Schalter.
nutze selber auch HomeAssistant mit zigbee2mqtt (mit dem Stick von slae.sh) und zwavejs.
Nutze als Thermostate die von Eurotronic Spirit Zwave - gibt es aber auch als Zigbee Version.
Habe nur normale Heizkörper (bei einer Fußbodenheizung macht es eh keinen Sinn).
Als nächstes Projekt, sofern das alles mit der Heizung und Solar nun endlich klappt - wird ebusd eingerichtet.
als Temperatur fühler nutze ich: SNZB-02
Alle Elektrischen Rolläden hier haben auch ein Shelly 2.5 verbaut
Und alle Eltakos/Stromstoßschalter wurden durch Shelly getauscht 
mit Tasmota
bezüglich FatELF hatte ich gerade total den FlashBack und musste mal schauen was icculus so treibt 
da wollten scheinbar welche die Seite von Attila Hildmann hacken und offline nehmen und haben als "Kollateralschaden", den ganzen Anbieter gehackt und sind so auf die Daten gekommen. xD - muss gerade hart lachen
Es ist viel einfacher, es wird einfach gemessen, wie viel Watt Verbraucht wird, fällt der Wert unter auf unterhalb eines Wertes dann gibt es die Meldung.
Mal eben die Waschmaschine "Smart" gemacht, nun meldet die aufs Handy, wenn Sie fertig ist
wir standen auch mal vor der Wahl und haben dann Debian genommen, bzw. sind bei geblieben, der Grund dahinter war ua. diese Tabelle:
https://wiki.ubuntuusers.de/Pa…ie-Komponenten-bei-Ubuntu
Da bspw. folgendes Paket universe ist: https://packages.ubuntu.com/source/focal/mariadb-10.3
klar bekommen, diese auch Updates und Sicherheitsupdates, aber meist eben nicht vom Core Ubuntu Team.
Display Moreich stehe vor der Qual der Wahl
das Original ...
(1) https://www.amazon.de/Panasoni…net-FZ1000/dp/B0046Y0VY6/
ein Nachbau ...
(2) https://www.amazon.de/Patona-P…elligenter/dp/B07X269TYK/
ein weiterer Nachbau ...
(3) https://www.amazon.de/Blumax-P…ng-passend/dp/B073RLF6HQ/
zu welchen Akku(s) würdet ihr greifen?
zur Anmerkung: ich hatte zur Kamera damals 2 von den Patona dazugekauft und einer davon ist jetzt hinüber - zum Entsorgen - und ich will nicht mit nur einem Ersatzakku dastehen;
Ich schaue immer woher der Akku kommt, beide sind zumindest von Europäischen Händlern, der eine Sitzt sogar in DE, der andere in UK. so sieht meine Entscheidung dort meist aus. größere Elektronik aus CN lasse ich meist die Finger von direkt aus CN zu bestellen.
Sind hier Leute mit Deutsche Glasfaser Anschluss, und können berichten wie es so ist. In der Einen Nachbargemeinde ist alles wohl gut. In der anderen nur Katastrophe...
Heute nen Zettel im Briefkasten gehabt 
Vodafone KDG
Route hier ist aktuell:
NetCup -> Anexia (AS47147) -> Telia (AS1299) -> Cable&Wireless/VFUK (AS1273) -> Vodafone (AS3209)
Vodafone (AS3209) -> DTAG (AS3320) -> Anexia (AS47147) -> NetCup
der Traffic kann bei mir via IPv4 komplett genutzt werden
schau dir dazu Mal folgendes an https://www.stern.de/digital/o…fuer-kunden--7759724.html
Wenn es via paypal war.
geekmonkey willst du damit UniFI APs mit Strom versorgen, nicht alle APs laufen mit dem Standard PoE Strom.
weiss jetzt nicht genau welche das waren, aber meine nanoHD und acLite haben ne andere Spannung.
Wie sieht es mit der Userspace Implementation aus?
hab mich scheinbar verguckt, der linux-compact liefert auch das UDP Modul mit, das Problem ist, aber viel Banaler.
Im Kernel wird einfach Sub/Patch Level entfernt, weshalb man es nicht bauen kann.
Die Version sollte so aussehen: 3.14.79- - sieht aber so aus vom Kernel 3.14-
da versucht man wireguard für ein älterres Gerät zu bauen, da die Abhängigkeiten angeblich ab 3.10 funktionieren sollten.
Jedoch wird UDP_TUNNEL erst ab 3.18 bereit gestellt. damit ist mein 3.14er Kernel nicht mit drin... Danke
Wahrscheinlich hatte mal wieder ein Bagger die Kabel durchtrennt, so dass diese erneuert wurden. Oder, wahrscheinlicher, der Postbote ist mit seinem Fahrrad auf einen Verteilerkasten gekracht, dadurch hat jetzt dein Anschlusskabel wieder richtigen Kontakt.
Bei uns war es vor kurzem zwar nicht der Verteilerkasten von DTAG oder VFKDG - es war der Stromverteiler, welcher angefahren wurde.
KB19 danke für den Hinweis mit OpenWRT und Fritzbox. Die 7360 dient nun bei meinen Eltern als WLAN Bridge im Keller für den TV
kann mir auf die schnelle sagen, wie ich mit NetFilter/iptables den Traffic vom Port (Beispiel 1337), über die "IP-B" Routen kann? statt über die IP-A (Default).
habs vor einiger Zeit schon mal gemachte, aber mein Hirn kommt einfach nicht drauf -.-
Edit:
Lösung:
iptables -t nat -A POSTROUTING -m mark --mark 0x0050/0xFFFFFFFF -j SNAT --to-source xxx.xxx.xxx.xxxHex = Decimal
0x0050 = 80
